世间再无亚历山东大学麦昆屋顶秧田工装
“我做这些复杂的衣服是为了鞭策我自己。我必须让自己时刻处在最前沿。但这样做的不便的地方在于，这就像对发布会上的几百号人公然自己的私生活，而他们中的许多数都不配知道这么多。”
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他是Alexander Mcqueen。亚历山东大学€€麦昆，1969年3月17日生。
兽骨脊椎胸衣、“Coiled”金属胸衣、羽毛鸟巢头饰、低腰露臀裤、“沉船装”与“牡蛎裙”……对创意，他有着得寸进尺的好胃口。
他同时饱受抑郁症折磨，滥用可卡因，体力透支。他看透本质，却没法谢绝本质。
在母亲的葬礼前，他选择了告别自己的躯壳。于时尚幻象重重的人间，留下“鬼才设计师”的极尽哀荣。
不知道，他的灵魂是不是顺利抵达上帝。上帝，又是不是愿意穿上他设计的低腰露臀裤。
早年，大都会艺术博物馆曾推出过亚历山东大学€€麦昆作品回顾展“Alexander McQueen：野性之美 (Alexander McQueen: Savage Beauty)”。
这野性，汹涌着人类如此蓬勃而又危险的创造力。在展览墙上，写着麦昆说过的这样1句话€€€€“我是1个浪漫的精神分裂症患者”。美丽与恐惧、生与死、光明与黑暗，就是他穷尽1生营建的梦境。
流传于世间的传说，折射出这个时尚界的宠儿，充满了反叛和先锋的精神。
还在安德森与谢泼德裁缝服装店做学徒的时候，他花了两个月坐在那儿学习如何缝领子，又花了两年才学会怎样裁剪1件茄克。麦昆事后还回想道，他很想在威尔士亲王缝制的外套夹层里绣上“麦昆到此1游”的字样。“我曾在帆出纳要穿工作服吗布上签名‘麦昆到此1游’，这样我就能够肯定自己能时刻靠近他的心脏了。”
麦昆后来否认了自己会在衣服上签名或留下几句脏话。安德森与谢泼德召回了给威尔士亲王制作的所有衣服，并没有找到此类涂鸦，但是时尚界仍然流传着这样的传言，这让麦昆的叛逆形象更加鲜明。
卡门€€阿蒂加斯(Carmen Artigas)罗密欧€€基利工作室中的设计助理，麦昆初期在该工作室工作的同事，讲了这样1个故事€€€€
“有1次，他约请我去1个派对，我们在大雨中的街角碰头。隔得很远我就看见他撑着1把大伞;走近1看，那是1把日本古董油伞，伞面是打了蜡的纸，伞骨是竹子，在大雨中已开始散架了。我提示他那把伞快坏了，而他只是哈哈大笑，不以为然。现在我才意想到这是典型的麦昆作派，在毁灭中寻觅美感”。
西蒙€€克斯廷(Simon Costin)珠宝和布景设计师，早在麦昆在中央圣马丁办毕业展的时候就开始与他合作。
他这样回想道：“为何他会对死亡有这样强烈的偏好?当时他应当还没有接触死亡艺术，只是把死亡看做是越轨的意味，作为他某种反叛的表态。’他在本质上就是矛盾的。乌鸦、骷髅这些意象都是他表达死亡的语汇，同时他的作品中还有很明显的关于身体禁锢的意象(紧身衣、兜帽)，表达得非常有力。”
麦昆体内横冲直撞的怪力乱神，是谓设计的“元气”。他的设计认真不是每一个人能hold住的。便是那种发了狠，犯了痴，倔了强，试图接近上帝又诅咒上帝的分离与黏合。
成绩Alexander Mcqueen (亚历山东大学€€麦昆)盛名的【高原强横】系列(1995⑴996秋冬)。超低档露臀裤被剪裁到了1个危险的高度，面料被刻意磨损。男性气质军装风格护脖上印着麦昆的格纹图案，边沿处是苏格兰女王玛丽€€斯图尔特式的褶边领。约请函被大量复制，伦敦时装周的帐篷差点被挤爆……
“他们完全误解了‘高原强横’”。麦昆对《星期日泰晤士报》说：“这个系列并没有反对女性，而是反对维维安€€韦斯特伍德创造的虚假历史。她使得格纹看起来可爱又浪漫，而且试图让人们相信本该如此。实际上，18世纪苏格兰的真实场景根本不应当是美丽的女人裹着雪纺衣服游荡在荒野上。”
随后，韦斯特伍德愤怒地反击了。她把麦昆称作“毫无才华者”的标杆。
但麦昆是正确的：每一个家族独有的格纹图案直到19世纪才正式出现，而《威斯特敏斯特法令》也判定穿着格纹是背法行动。
麦昆在发布会上展现了属于自己对两桩历史事件的愤怒：1745年雅格派叛乱后的时期，和19世纪的“高原大清洗”。在“高原大清洗”中，萨瑟兰伯爵夫人等土地主驱逐佃农们，以便在土地上饲养羊和松鸡，造成了大饥荒和大量苏格兰人逃难前往美洲。
使人表示叹服的是，麦昆浏览浏览众广，他不是在乱发脾气，随便表达言论，在这诡异而又奇特的风格背后，隐藏了1个裁缝匠人，1个文学青年，1个史学精通者。
亚历山东大学€€麦昆的朋友，艺术家A.M.Hanson 说：“他被鸟类学中那些充满诗意的概念，和鸟类注定寿命短暂的命运所深深吸引着。”
自由，叛逆，执著，空灵，消逝€€€€他的生命，像极鸟的飞翔轨迹，奇特的，狂暴与诗意并存的，短暂。
在麦昆自杀之前，他的伯乐、知己、敌人伊莎贝拉€€布罗，与他的1生交织着复杂深厚的情感，先他而去，1样是以自杀为宿命。
她这么说他：“麦昆最吸引我的1点是，他能从过去的历史中汲取灵感，再把它们用全新的面貌用在自己的剪裁中，显现在当代的语义环境下。他的剪裁方式复杂而严肃，这让他的作品非常摩登。
难得的是，他历来都把面料和廓形当作装置艺术作品来重构。这背后，若没有惊世骇俗的想象力与高超的技艺，恐怕难以为继。
亚历山东大学€€麦昆1999年(秋冬)Coiled 系列之紧身胸衣
“对我来讲，那1部份身体€€€€不是臀部，而是脊椎的尽头€€€€才是人们身体中最具有挑逗性的部位，不管是男人还是女人。”麦昆说。
亚历山东大学€€麦昆 1998年(春夏)Spine 系列之脊椎马甲
亚历山东大学€€麦昆 2001年(春夏)VOSS 系列
1996年10月⑵001年3月 亚历山东大学€€麦昆 for 纪梵希的年代
亚历山东大学€€麦昆 2006年(秋冬)Widows of Culloden 系列
亚历山东大学€€麦昆 2007年(春夏)Sarabande 系列
亚历山东大学€€麦昆 2009年(秋冬)The Horn of Plenty系列
亚历山东大学€€麦昆 2009年(秋冬)The Horn of Plenty 系列
亚历山东大学€€麦昆 1999年(春夏)《第103号》
嘉玛€€沃德(Gemma Ward)身穿麦昆“第13号”系列的压轴作品，在发布会现场，萨洛姆€€哈罗身穿这条连衣裙，被两台喷漆机器喷洒上颜料。麦昆说，这是唯逐一场美到让他哭泣的发布会。
亚历山东大学€€麦昆2001年(春夏)《沃斯》
2001春夏“沃斯”系列是麦昆最使人难忘的发布会之1，注定是麦昆职业生涯中的1段传奇。发布会于做工作服的名片图片大全2000年9月26日在维多利亚巴士站举行，秀场正中央是根据乔€€彼得€€威金的画作《疗养院》所创造的装置艺术。肥胖的情色作家米歇尔€€欧利头戴面具，赤裸着斜倚在长椅上。她的嘴里含着1根医用呼吸管，身体被成百上千扑腾着翅膀的飞蛾所覆盖。
1997年大卫€€鲍伊(David Bowie)的唱片€€Earthling€€封面上的彩色米字旗大衣是亚历山东大学€€麦昆特别为他设计的。
冰岛无菌工作服的穿戴方法著名女歌手比约克(Bjork)1997年专辑《Homogenic》封面，像日本艺妓1般惊人的造型也出自亚历山东大学€€麦昆之手。
Lady Gaga 《Bad Romance》音乐MV中的造型设计，均为其背后的服装造型设计者亚历山东大学€€麦昆(Alexander McQueen)的作品。“你必须找到打破陈规的方法，这也是我被赋予的责任€€€€冲破条规却又保存着传统当中最美的部份。”
Alexander McQueen’sgraduation collection from Central St. Martin’s (1992) :
“Jack The Ripper Stalks His Victims"
亚历山东大学€€麦昆 (Alexander McQueen) 1992年自伦敦著名的设计学院中央圣马丁 (Central St. Martins) 毕业，他的毕业设计取名为“杀人狂伏击受害者”("Jack the Ripper Stalks His Victims")。这套作品中，大衣外套是他人生的第1个闪光点。这件大衣的布料是粉红色丝绸，内镶有人类的毛发。
全部系列全部被他的伯乐，往后的密友，伊莎贝拉€€布罗用(Isabella Blow) 5000英镑买下，从此两人成为毕生挚友。
Alexander McQueen S/S 1994: “Nihilism”
Nihilism: “Life is without objective meaning, purpose, or intrinsic value.”
作为第1场秀，麦昆使模特显现出1种汽车事故受害以后的状态，身上沾满血迹和污渍，采取爽利的剪裁，风格独特，被独立评论家称作“麦昆的残暴剧院”。
Alexander McQueen A/W 1994:“Banshee”
这场秀从“爱尔兰民间传说”取得灵感。模特穿着尖锐的特制茄克和伊丽莎白时期风格的礼服，带有暗黑浪漫主义和哥特主义的历史背景。在秀场上出现了1个被剃光头发的孕妇，头顶被剔出"MQUEEN"的字样，身着伊丽莎白时期的黑色礼服，10分引人注视。
Alexander McQueen S/S 1995:“The Birds”
此季灵感来源于希区柯克的电影《群鸟》，影片讲述了富家女米兰妮来到律师米契位于小镇的家中，却遭受了鸟群的攻击的故事。
模特身着和鸟的形象有关图案的时装走在T台上，被包裹住以表示刚从汽车内逃跑。麦昆在秀后接受采访表示：“我不希望女性看起来天真或无辜，我知道在她们身上可以产生甚么，我想让女性看起来更强大。“
Alexander McQueen A/W 1995:“Highland Rape”
“高原强横”是指苏格兰被英格兰强横，这个主题是由于设计者麦昆是苏格兰后裔。他还流露说，他的这系列创作和他亲眼目击的包括他姐姐在内遭受的儿童暴力有关。这场名为”高原强横“的秀是麦昆初期最受争议的作品，在这场秀中产生了很多经典的设计。
Bumster' SkirtBlack silk taffeta
人称“包屁者”裤子，其初期最具有讽刺意味的作品。亚历山东大学€€麦昆 (Alexander McQueen) 认为人脊柱底部是最性感的，他说道：“我之所以设计这类低腰裤，是为了拉长女性身体的比例。”
DressGreen and bronze cotton / synthetic lace
秀场上第1次出现撕裂的花边，作为其设计生涯的1大重要标志。
Alexander McQueen S/S 1996:“The Hunger”
亚历山东大学€€麦昆 (Alexander McQueen) 1996年春夏“The Hunger”系列灵感来源于中世纪吸血鬼的形象，照旧采取浪漫主义和哥特主义的风格，使用破碎和邪恶的碎片来结构服装，表现朋克和无体制的主题。
EnsembleSilver wool/synthetic with red silk faille lining; bodice of molded plastic encasing worms; skirt of red silk faille with silver antlers
到目前为止最使人震惊的收藏品。是1个塑料模制紧身胸衣，其中存在活的蠕虫，被挤压在模型的胸部和胃部。
麦昆说道：“我比较容易发现那些丑陋的东西，但是大多数人却疏忽了它们。事实上，美丽是可以从最奇怪的事物中诞生的，乃至是从丑陋的事物。”
Alexander McQueen A/W 1996:“Dante”
亚历山东大学麦昆用他儿时的记忆作为参考，展现维多利亚时期和黑暗的主题，它专注于死亡和哀悼的进程。服装本身被强烈地漂白，覆盖着花边，并直接援用了哀悼，例如上面表露的鹿角的黑色哀悼面纱(他在2006年的展览“Culloden的寡妇”中重复了这个想法)。
重视头部和脸部的修饰，1些模特们戴上10字架面具，1些则在脸上粘上钉尖或闪光。
CoatBlack wool felt embroidered with gold bullion cord
干净爽利的剪裁、流畅的线条，秀场配合丁香和黑色串珠紧身胸衣(如荣誉弗雷泽上图所示)，代表维多利亚时期1个阶段与哀悼相干的色彩和喷气珠，显现出独特的风格。
CorsetLilac silk faille appliquéd with black silk lace and embroidered with jet beads
挺拔的尖领，仿佛刀片般锋利，将模特的下巴、双耳都掩盖住了。从正面看，领子深深的开缝则强化了胸部和纤细的腰肢。这类延长领子的设计，模糊了传统将头、肩、颈清晰界定的设计，带来了亚历山东大学€€麦昆 (Alexander McQueen) 时期的新纪梵希 (GIVENCHY)。
Alexander McQueen S/S 1997:“La Poupee”
主题为“娃娃”，在1个水面上展现。参考了汉斯€€贝尔默的摄影，解构和重建了假人，让人体看起来像娃娃般的木偶，头上带着闪闪发光的几何装置。
最受争议的是“黑色超模”Debra Shaw所展现的“扭曲”首饰。麦昆虽然表示说，她所穿的手镯是为了使她的运动像1个娃娃或木偶1样变得机械化，但由于其对奴隶制的明显含义，使人难以置信，再次被指控为厌女症(misogyny)。
展览的结局是1个模特走在1个大的半透明的盒子里，胡蝶被困在里面。
Alexander McQueen A/W 1997:“It’s A Jungle Out There”
1997年秋季的表演是性感的，利用皮革和动物图案，显现出坚韧，粗糙的感觉。秀场破坏的汽车，干冰和深红色，阴险的照明，模特脸上都涂上戏剧性的黑色眼线，体现1种野性之美。
JacketSilk and cotton twill printed with an image
衣服上的图案是画家罗伯特€€康平(Robert Campin)的作品The Thief to the Left of Christ
EnsembleJacket of brown pony skin with impala horns; trousers of bleached denim
这是1只可爱的羚羊，侧边被黑白两色覆盖，有着黑色的眼睛和长长的角，身处非洲的食品链。
BodysuitBrown leather with bleached denim and taxidermy crocodile heads
“Animals...fascinate me because you can find a force, an energy, a fear that also exists in sex.”
1992年至1997年可说是亚历山东大学€€麦昆在时装方面的探索期，构成了初步的设计理念。在他的服装设计中可以看到符号的结构和重组，不按常理出牌的叛逆偏向，同时带有性感的意味。
“上帝的归上帝，撒旦的归撒旦”。肉体生活指向世俗生活，精神生活指向天堂生活。如果同时皆指向1个世界，它必定会被另外一个世界所谢绝。
麦昆曾在2004年的1次表态中这样总结：“设计师得做出选择：艺术还是金钱。我其实不是弄艺术的，我只是创造人们穿的衣服。”
这样的表态，多多少少是敏感的。当时古驰团体占有Alexander Mcqueen品牌 51%的股分，这让他没法像理想中那样可以超出“仅仅”做1名设计师的界限。
或许，麦昆的前世记忆与撒旦更加密切。凡密切，必有深交，故所至的地方，必留痕迹。在现世追随前世，记忆的印记演变得不干不净，想着复原，觉得又不是，因而推倒重来，不断毁灭，解构，营建。
这也许也能用来解释，为什么他的偏执，天才，痛苦，博学，炙热，无私，缺失……交织着魔鬼与天使的疯狂诗意。
恋物，爱情，恋战。暗黑到极致，恋到无可救药，深情专注到无以复加，到了1个临界点，必会自己抽离。
这类情感的本能，类似于“做爱后动物性感伤”(coitum animal triste)，设计是情欲。1旦情欲得到短暂的满足，你又将复归，成为这个世界的孤儿。
而“死亡”。他在想象中试图接近过无数次，熟习得不能再熟习的1道命题，终究如约而至。
某1日，亲耳凝听山本耀司在说：“亚历山东大学€€麦昆的离去，使得我少了1位对手。如今，我置身于1个没有竞争对手的空空的赛场……”
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